Jak zakořenit větev aktinidie?

Ale zimní (lignifikovaný) kořen velmi pomalu : proces trvá 3-4 měsíce, vyžaduje se vzdušná a vlhká půda a teplota by měla být relativně nízká – od +5C do +8C. Pokud se zakořenění provádí uvnitř, řízky otevřou poupata a plýtvají svými zásobami vlhkosti a výživy ještě předtím, než se vytvoří jejich kořeny. Proto bude výnos sazenic při běžném zakořeňování ve vodě nebo v květináči na okně velmi malý.

Dobrý výsledek lze dosáhnout, pokud řízky zakořeníte v nevytápěných sklenících. Řízky se vysazují koncem podzimu, vytvoří se dvojitý kryt: přes oblouky se hodí netkaný materiál a nahoře se položí pravidelná průhledná fólie. Do začátku příští sezóny jich minimálně polovina zakoření.

Na jaře je třeba zakořenění tohoto plemene vykouzlit opatrněji.

1. Jak poznáte, kde jsou řízky nahoře a dole?

Rootování totiž v obrácené podobě fungovat nebude. Na spících výhoncích aktinidie jsou pupeny nasměrovány „dolů“. Tím se velmi liší od naprosté většiny ostatních rostlin. výhonky aktinidie, pupeny dolů řízky aktinidie, struktura pupenů Pokud je řízek řezán kouskem dvouleté révy (se stopkou), pomůže to správně určit horní a spodní část. Berla obsahuje zásobu spících pupenů na bázi výhonu, slouží jako ochrana dna řízku, může uchovávat vodu a výživu.

2. Jak odebírat řízky?

Délka řízků by měla být alespoň 10-12 cm Každý řízek by měl mít alespoň 5 pupenů. Vyklíčí pouze 2-3 z nich. Průměr od 7 mm.

V této formě lze řízky aktinidie umístit do vody pro zakořenění nebo zasadit pod čepice v květináčích s půdou.

Malý trik. Několik vrbových řízků vložíme do sklenice spolu s řízky jiných druhů. Vrba při zakořeňování uvolňuje růstové hormony a to urychluje vzcházení kořenů v hlavní plodině.

3. Vložte řízky do čisté vody a počkejte.

Výška vrstvy vody ve sklenici by neměla přesáhnout 2-3 cm Pokud nalijete více, kůra odumře na nedostatek vzduchu. Proto probublávání kapaliny akvarijním kompresorem vždy zvyšuje výnos jakýchkoli kořenů.

V obchodech se zvířaty si můžete koupit speciální testy, které vám řeknou, kolik kyslíku je ve vodě obsaženo. Požadovaná hladina je 5-6 mg. na 1 litr vody. Pokud není kompresor, můžete do nádoby čas od času přidat 2-3 kapky peroxidu vodíku.

Můžete také pravidelně odstraňovat řízky a důkladně protřepat tekutinu.

Nebylo by na škodu dát na dno nádoby 2-3 tablety aktivního uhlí. Budou shromažďovat škodlivé plyny, bakterie a nečistoty z vody.

Není potřeba vyměňovat vodu. Pro udržení hladiny jej stačí doplnit čerstvou vodou. V naší malé vodní ploše musí být ekologická rovnováha.

4. Druhá fáze zakořenění.

Po 10-15 dnech se na řízcích objeví pupeny.

Za další 2 týdny začnou růst. Do této doby se na některých řízcích mohou objevit první kořeny.

• Zakořeněné výhonky je nutné přesazovat do substrátu s maximální opatrností. Kořeny jsou křehké, a pokud se ulomí, druhá šance rozhodně nebude.
• Nejlepší doba pro výsadbu je, když kořeny dosáhnou délky 1-1,5 cm.
• Substrát musí být velmi vzdušný: perlit by měl být minimálně 30 %.
• Vyžaduje se průhledný uzávěr ze skla nebo průhledného plastu.
• První květináč má objem 0,5 litru, s drenážním otvorem a drenážní vrstvou 1 cm.

Ale většinu řízků pravděpodobně ani nenapadne se ubírat tímto směrem. I když se jim vytvoří mozol, nic to neznamená. Přímo zakořenit mohou pouze určité odrůdy a druhy. Zbytek bude muset být „oklamán“.

Řízky necháme ve vodě, ale určitě je přemístěte na velmi světlé místo. Fotosyntéza u malých výhonků začne pouze pod jasným a silným světelným tokem. V opačném případě budou klíčky žít ze zásob potravy ve dřevě, což dlouho nevydrží. 100W LED lampa nebo výkonná fytolampa dokážou plnohodnotně nakrmit mladé výhonky energií. Doba podsvícení – 16 hodin denně. Čekáme, až zelené výhonky dosáhnou délky 10-12 cm V této době je již spodní část zelených výhonků porostlá hladkou a zelenou kůrou. Průměr u základny je od 4 mm.

Zakořenění zelených výhonků.

Nyní máme opět materiál na řízky.

Existují dva způsoby, jak zakořenit naše zelené výhonky:

1) Pomocí čepele odřízněte klíčky z dřevnatých řízků „patkou“.

V tomto kontextu je pata (lepší slovo by bylo „podešev“) tenká vrstva kůry mateřského řezu. Výhonek nejenom odlomíme, ale opatrně jej odřízneme a popadneme vrstvu staré kůry. Pokud je na množení hodně zelených řízků, pak se řízky s patkou jednoduše odtrhnou. V tomto případě dojde k závadě a takový neúspěšný materiál se jednoduše vyhodí.

Základna rukojeti se sevře mezi palcem a ukazováčkem, pak se řízek trhne směrem dolů a jak se uvolní, tak se uvolní. Zatravněné vrcholy řízků jsou odštípnuty. Nejspodnější listy jsou rozpůlené. To je třeba udělat tak, aby se voda z materiálu neodpařovala příliš rychle, ale aby zde byla i plocha listu pro fotosyntézu.

Pak jsou dvě možnosti:

– a) zakořenění v substrátu — rány se zapudrují drceným aktivním uhlím (k vytvoření bariéry proti infekcím) a zasadí se do perlitu pod čepici. Hloubka výsadby je 1-1,5 cm V prvním týdnu budete muset zajistit vysokou vlhkost: postřik nebo přívod studené páry nebo přikrytí vlhkým hadříkem a filmem – co je po ruce;

– b) zakořenění ve vodě – rány se vysuší savým papírem. Poté je třeba nechat řízky asi 15–20 minut uschnout na vzduchu. Během této doby se stihne vytvořit ochranná vrstva odumřelých buněk, takže sekce nebudou hnít. Pro zakořenění je vybrána prostorná skleněná nádoba. Je vhodné, aby do ní řízky zcela zapadly – ​​sama se tak vytvoří vysoká vlhkost. Na dno nalijte 1,5-2 cm vrstvu vody, vložte tablety s aktivním uhlím, řízky volně položte a nádobu přikryjte papírem. Dále udržujeme požadovanou úroveň vlhkosti podkladu a vzduchu. Po 7 dnech vystavíme naše řízky stejnému výživnému, silnému a jasnému světlu.

2) zelené řízky s berlou – zimní řízky nakrájejte na kousky. Nad a pod každým výhonkem necháme asi 2 cm starého výhonku. Vzniklé „pahýly s klíčkem“ buď zasadíme do substrátu, nebo stejně jako „patní pahýly“ zakořeníme ve vodě.

Základna zeleného výhonku by měla být 2 cm pod úrovní substrátu (nebo vodní hladiny). hodně z nich. A pokud se odlomí, znovu dorostou. Pro takové sazenice jsou vhodné nádoby 3-4, také s drenáží a otvory pro odtok vody. Substrát je lehký, výživný a náročný na vlhkost.

Přejeme hodně štěstí na zahradě!

Aktinidie lze množit semennými a vegetativními metodami a také roubováním. Množení semeny se nejčastěji používá pro introdukci a aklimatizaci rostlin a ve šlechtitelských pracích při vývoji nových odrůd. Faktem je, že během množení semen aktinidie rozděluje dědičnost. Výsledkem jsou rostliny s vychýlením v jednom nebo druhém směru. Někdy opakují původní tvar a ve vzácných případech jej předčí ve velikosti plodů a výnosu.

Množení aktinidie semeny.

Actinidia se vyznačuje vysokou reprodukční schopností, bobule produkují obrovské množství dobře utvářených, dobře propracovaných semen. Semena Actinidia se vyznačují hlubokým klidovým stavem v důsledku nedostatečně vyvinutého embrya. Proto získání sazenic vyžaduje předběžnou přípravu – stratifikaci.

Můžete zasít čerstvě sklizená semena na podzim nebo stratifikovaná semena na jaře. Spolehlivější je jarní způsob výsevu stratifikovaných semen, který zajišťuje až 50% klíčivost. Semena musí být položena pro stratifikaci nejpozději čtyři měsíce po jejich obdržení. Během skladování je důležité zabránit vysychání. Obecně si semena aktinidie udržují schopnost klíčit pouze jeden rok, ale po čtyřech měsících skladování dochází k výraznému poklesu jejich životaschopnosti. Před výsadbou semen pro stratifikaci se nejprve umyjí a namočí na jeden den do vody, která se čas od času vymění, poté se smíchají s mokrým pískem v poměru 1: 3 a nalijí do nylonových sáčků.

První dva měsíce se semena uchovávají při teplotě 18-20°C a poté stejnou dobu při teplotě 2-4°C. Při stratifikaci je nutné jednou týdně odvětrávat sáčky se semeny. Pro klíčení se semena uchovávají při teplotě 10-12°C. Na jaře, poté, co semena začnou praskat, se nasypou do semenných truhlíků nebo studených skleníků. Hloubka setí – 0,5 cm.
Čerstvě sklizená semena lze vysévat bez předchozí stratifikace. Bedýnky s vysetými semeny se na zimu nechávají na vzduchu, což jim zajišťuje přirozenou stratifikaci. Musí být pokryty listím nebo slámou, pilinami.

Bez ohledu na metody stratifikace se semenáčky aktinidií objevují téměř současně. V prvním roce pěstování sazenic je důležité zajistit mladým rostlinám stín, aby byly chráněny před přímým slunečním zářením. Po vzejití sazenic se rostliny začnou rychle vyvíjet a během 2-3 týdnů vytvoří tři pravé listy. Ve fázi 3-4 listů se sazenice sbírají do studených skleníků nebo truhlíků. Během prvního roku života rostliny dosáhnou délky 20–50 cm a vstoupí do fáze „hledání“ – začnou růst horizontálně při hledání podpory, a pokud je taková podpora k dispozici, ovinou se kolem ní.
Na podzim sazenice aktinidie ne vždy včas ukončí růst a mohou být poškozeny mrazem. Proto je třeba mladé rostliny na zimu zakrýt spadaným listím nebo humusem. Přesazování rostlin z výběrových boxů pro pěstování se provádí brzy na jaře, jakmile se půda dostatečně prohřeje. Po 2 letech se sazenice vysazují na trvalé místo růstu. Sazenice začnou přinášet ovoce 5-6 let po výsadbě. Právě v této době lze spolehlivě určit pohlaví rostlin.

Rostliny získané ze semen jsou vysoce odolné vůči nepříznivým klimatickým faktorům. Podle některých údajů se počet samčích rostlin při množení semeny pohybuje od 50 do 60 %. Je vhodné je použít při výsadbě jako opylovače.

Vegetativní způsob množení aktinidie.

Pro hromadné pěstování a za účelem získání sadebního materiálu, jakož i pro zachování odrůdových vlastností se aktinidie množí vegetativně řízkováním, přesazováním, roubováním a tkáňovou kulturou. Nejběžnější metodou, která dnes zaujímá přední místo v pěstování sazenic, jsou řízky. Jeho úspěch a účinnost závisí na biologických vlastnostech rostlin a podmínkách pro pěstování řízků.
Při řezání aktinidie se používají zimní (lignifikované), letní (pololignifikované) a někdy jarní řízky. Reprodukce aktinidie pololignifikovanými zelenými řízky zajišťuje maximální výnos zakořeněných řízků (až 80-100 %). K tomu se z vegetativních výhonků odříznou řízky se třemi pupeny (šikmý řez pod spodním pupenem a rovný řez ve vzdálenosti 3-4 cm nad horním pupenem). Dva spodní listy jsou zcela odstraněny, třetí je zkrácen na polovinu. Zakořenění se provádí ve studených sklenících naplněných předem připravenou hliněnou směsí (rašelinová zemina s rašelinou a humusem), na kterou je nasypána vrstva říčního písku o tloušťce 3-4 cm.Za normálních podmínek zavlažování dává tento substrát nejlepší výsledky pro zakořenění řízků. Řízky sázíme pod úhlem 45° k povrchu substrátu podle vzoru 5×5 cm, střední pupen zůstává na úrovni pískového povrchu. Zakořenění řízků se provádí ve sklenících nebo sklenících. Pro úspěšné dokončení procesu zakořenění je nutné udržovat teplotu 25-28 °C a vlhkost alespoň 80 %. Při dobré péči o řízky se po 15-20 dnech vytvoří první kořeny na spodní části. Od této doby by měly být řízky větrány a poté zakryty.

Nejpříznivějším obdobím pro zelené řízky je doba intenzivního růstu výhonů (květen-červen). Řízky samičí révy mají vyšší procento zakořenění.

Účinná metoda zakořeňování lignifikovaných řízků je relevantní pro šíření aktinidie. Procento zakořenění je nižší ve srovnání s množením aktinidií zelenými řízky. Tato metoda má však oproti zeleným řízkům řadu výhod: výrazně se prodlužuje doba řezu, zvyšuje se výnos sazenic se silným kořenovým systémem a růst stonku (až 50 cm) na konci vegetačního období. Rostliny zakořeněné ve skleníku lze vysadit k pěstování již v polovině května a plnohodnotné sazenice získáme před koncem vegetačního období.

Výhodou množení lignifikovanými řízky je jejich méně náročná teplotní a světelné podmínky. Bylo zjištěno, že účinnost řízků závisí na období sklizně výhonků. Jednoleté lignifikované výhony je nutné sklízet v období hlubokého vegetačního klidu révy, který probíhá v listopadu až prosinci. Mnohem hůře zakořeňovaly řízky z výhonků, které byly sklizeny v lednu.
V lednu většina druhů aktinidií vystupuje ze stadia organického dormance a vstupuje do stadia nuceného klidu. Možná to je důvod, proč zakořenění řízků odebraných během tohoto období nedává dobré výsledky. Proto je lepší sklízet lignifikované výhonky aktinidií na řízky v období organického vegetačního klidu – ihned po opadu listů.

Výhonky dlouhé 70-80 cm, řezané na podzim, jsou uloženy v příkopech nebo sklepech, aby se zabránilo jejich vysychání (zakryté mokrými pilinami nebo pískem). Před řízkováním se trsy révy uchovávají tři dny ve vodě při pokojové teplotě, poté se řízky řežou (stejně jako u letních řízků). Důležitou součástí technologie množení a pěstování sadebního materiálu je použití regulátorů růstu rostlin. Použití fyziologicky aktivních látek při vegetativním množení rostlin zvyšuje schopnost zakořenění řízků a procento výnosu sadebního materiálu.

Doma, v podmínkách vysoké vzdušné vlhkosti, aktinidie často tvoří povrchové kořeny, které dávají vzniknout novým rostlinám. V našich podmínkách je tento jev pozorován extrémně zřídka, ale aktinidie se zde snadno rozmnožují pomocí jiggingu. Reprodukce aktinidie tímto způsobem spočívá v pěstování sazenic pomocí horizontálního odstraňování řasy mateřských keřů. K tomu na podzim nebo na jaře, při prořezávání keře, zůstane několik dlouhých výhonků o délce 1,5-2 m. V blízkosti keře se vytvoří brázdy hluboké 10-20 cm, do kterých se přidá trochu humusu smíchaného s půdou. Réva se umístí do brázd kolem keře, přišpendlí se, posype se zeminou ve vrstvě 2–3 cm a udržuje se vlhká.

Když mladé výhonky dosáhnou 30–40 cm, sazenice se zaštípnou a na podzim příštího roku se oddělí od mateřského keře a vysadí se na trvalé místo.
Tato metoda sice dává malý výnos sazenic a výrazně snižuje výnos mateřské rostliny, ale je jednoduchá a spolehlivá.

Očkování urychluje plodnost.

Kromě výše uvedených metod lze k propagaci aktinidie použít vakcinaci. Roubované sazenice mají oproti zakořeněným řadu výrazných výhod – jsou mohutnější a rychleji vstupují do období plodů. Pomocí roubování můžete získat jednodomou rostlinu (výhonek nebo pupen druhého pohlaví se naroubuje na lián jednoho pohlaví). A pro zvýšení mrazuvzdornosti Actinidia Purpurea je lze naroubovat na Actinidia Argut. Roubování jako způsob množení se používá při šlechtění Actinidia deliciosa.

Při provádění operace se používají především tyto metody: zlepšená kopulace, kůra, zadek, štípání, pučení. Výsadbový materiál se množí kopulací a roubováním na tupo ve školkách a kůra a štípání se obvykle používá pro přeroubování dospělých rostlin.

Všechny tyto techniky jsou mnohem složitější než pučení. Proto je pučení hlavní metodou reprodukce aktinidie. Dobré výsledky zajišťuje roubování metodou zlepšené kopulace, která se provádí dlouho před začátkem toku mízy.

Očkování zadku by mělo být provedeno koncem května – začátkem června. Na podzim dosáhne délka roubovaných výhonů 1,5-2 m. Výhonky z roubovaných řízků je třeba včas přivázat k oporám.

A další způsob, jak množit aktinidii, je pomocí listů.

Doba pro takovou práci je polovina července.

Jak se to dělá:
1. Ze střední části výhonu seřízneme dobře vyvinuté listy s řapíky.
2. Řapík by měl mít „patku“ – malou plochou část stonku o délce 5-7 mm.
3. Řapíky a báze listů zahrabte do půdní směsi.
4. Rostliny zakryjte sáčkem, nebo ještě lépe nařezanou plastovou lahví a umístěte je do stínu.
Zasazené listy se denně stříkají teplou vodou (25°C). Na podzim zakořeněné rostliny vytvářejí výhonky dlouhé 10-18 cm.
V suterénu jsou uloženy do června příštího roku. Poté se rostliny vysadí na záhon pro pěstování.
Na trvalé místo na zahradě se přesouvají až po dvou letech.